Монтаж фасадных панелей на частный дом своими руками ?

Однослойные

Изготовлен из поливинилхлорида. Однослойные панели имитируют кирпич или кладку, плитку дорогих разновидностей базальта и гранита.

Благодаря современному оборудованию рисунок выглядит естественно. Отличить искусственный материал от натурального с расстояния в несколько метров практически невозможно.

Панели ПВХ изготавливаются с наполнителями, которые значительно повышают эксплуатационные качества материала.

Искусственные ножны очень прочны и долговечны. Панели изготовлены из негорючего материала, они практически не теряют форму под воздействием солнечных лучей.

Стеновые панели ПВХ можно монтировать как на чистое основание, так и на каркас с утеплителем.

Многослойные

Другое название термопанели. Их не следует путать с сэндвич-панелями. Бутерброды используются для возведения стен и перегородок. Термопанели используются только для облицовки несущих стен, их нельзя использовать как полноценный строительный материал.

Многослойная панель состоит из твердой изоляции и внешнего защитного слоя. Для утепления используется экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеностекло, базальтовая минеральная вата.

Защитно-декоративный слой должен быть прочным, износостойким и красивым. Облицовка термопанелей выполнена штукатуркой на каменной основе, клинкерной плиткой, цементно-полимерной фасадной плиткой, монолитным цементно-полимерным финишным слоем.

Инструкция по монтажу блок-хауса

Облицовка дома блок-хаусом, как предписывает технология, производится путем последовательной фиксации слоев отделочного и теплоизоляционного торта (сориентироваться в этом вам помогут фото).

На стены при помощи скотча крепится гидроизоляционная пленка, отводящая влагу в одном направлении — от дома

Для этого мягкая сторона материала направлена ​​внутрь, а блестящая — наружу (это особенно важно учитывать при облицовке деревянного дома блок-хаусом)

Устанавливается вертикальная обрешетка с шагом, равным ширине листов минеральной ваты (обычно 50-60 см), а сечение реек должно соответствовать толщине утеплителя. Бруски предварительно защищены от грибка и насекомых специальными растворами. Утеплитель укладывается в ячейки между брусками на гидроизоляции (для надежности фиксируется зонтичными дюбелями).

Для защиты минеральной ваты от разрушения сквозняков при сильном ветре к обрешетке с помощью степлера пришивается ветрозащитная пароизоляционная пленка (всегда пленкой наружу). Через него к брускам под блок прибивается контррешетка толщиной 30 мм, позволяющая установить зазор между панелями и ветрозащитой — за счет этого отделка будет полностью вентилируемой. Кроме того, сверху и снизу фасада оставлены форточки для забора воздуха.

Просматривая видео, обратите внимание, что за блок-хаусом ведется наблюдение в любом удобном направлении (снизу вверх или сверху вниз). Главное — добиться строго горизонтального расположения, проверив первую панель уровнем. Кроме того, проверяется горизонтальность через каждые 4-5 рядов. Когда вы начинаете делать работу своими руками и решаете, как обшить дом блок-хаусом, не забывайте: кончики досок должны быть направлены вверх, чтобы дождевая вода не попадала в пазы. Внешняя отделка стен завершается на высоте не менее 30 см от уровня земли, а нижняя часть дома облицована кирпичом или специальным сайдингом подвала.

Часто задают вопрос: как лучше всего прикрепить деревянную вагонку к обрешетке? Чтобы не повредить панели, используются струбцины — на фото видно, как их вставить в пазы (этот способ довольно трудоемкий). Можно использовать гвозди, но забить их при обшивке своими руками может только опытный мастер, который не допустит повреждения соединения замка. Самый лучший и распространенный способ — закрепить блок-хаус саморезами. Для этого в обрешетке сначала просверливаются отверстия, соответствующие диаметру самореза и равные половине толщины рейки, а затем монтируются панели. Полость вокруг головки винта замаскирована смесью опилок и клея.

Чтобы правильно обшить фасад дома блок-хаусом, особое внимание следует уделить завершающему этапу. Соединять панели в головке углов не обязательно: это требует тщательной разметки концов распиливаемых элементов, что влечет излишние трудозатраты и затрудняет компенсацию температурных расширений

Посмотрите на фото — стыки рациональнее закрыть специальными уголками, положив их на клей. Точно так же производится отделка оконных и дверных проемов: за наличниками скрываются изъяны и трещины.

Монтаж легких фасадных панелей

Первым этапом будет изготовление токарного станка. Он может быть разных видов, но самое главное решить, нужно ли утеплять элементы фасада. Следует помнить, что даже если вы живете в теплом районе, утеплитель служит не только для сохранения тепла, но и защищает от тепла. Он поглощает влагу из паров и переносит точку росы за пределы стен дома. Современные утеплители звукопоглощающие и являются частью защитной функции фасадной системы. Это только основная часть преимуществ устройства фасада утеплителем. Правда, есть один недостаток — материал стоит 200 рублей за метр. С другой стороны, если стены требуют качественной выпрямления, без нее не обойтись. Лучше всего следовать рекомендациям и построить на своем доме хороший вентилируемый фасад, чтобы не нужно было выравнивать стены.

Есть два типа шин

Изготовление обрешетки

Токарный станок может быть изготовлен из металла и дерева. Для тяжелых плит, например из натурального камня, стекла или керамогранита, требуется каркас под металлический профиль.

За основу берем металлическую сетку. Если вы живете в теплом месте, вертикальные доски можно закопать в землю, а на участке с промерзанием земли нужно отмерить не менее 40 см от земли и начать крепить доски с шагом 91 см или чуть меньше, чтобы размер утеплителя. При креплении плит без утеплителя на вертикальные планки монтируются горизонтальные полосы без выступов «заподлицо», шаг обвязки составит 46 см.

План трубопроводов

Установка стартового профиля

Приступаем к установке стартового профиля. Он устанавливается над отливом, если таковой имеется. В случае вентилируемого фасада под J-профиль устанавливается отлив, в котором закреплен нижний слой утеплителя. Монтаж стартового профиля начинается по нижней планке каркаса строго горизонтально. Не забудьте измерить угловые панели. Обычно их стороны составляют 10 см, поэтому стартовый профиль монтируется с выемкой в ​​10 см от угла. Если нижний край плиты требует пропила, стартовый профиль не используется и облицовка прикручивается или прибивается непосредственно к обрешетке.

Токарная обработка с начальным профилем

Монтаж первого ряда

Сначала атакуйте угол. Теперь сдвиньте первую панель по начальному профилю влево, пока она полностью не выровняется с углом. Обратите внимание, что установочные штифты должны правильно совпадать. Закрепите доску и заполните стык герметиком. Переходите к следующему блюду, двигаясь слева направо. При необходимости разрежьте плиты, стараясь не прорезать швы на полях. Нарезаются элементы болгаркой или пилой с широкими зубьями. Отрегулируйте ход пилы, чтобы избежать сколов. Обрежьте последнюю панель по размеру.

Монтаж первого ряда

Следующие строки прикреплены по схеме первой строки. Для «кирпичных» фасадов необходимо передвигать плиту относительно другой для создания естественного рисунка кирпичной стены.

Формирование внутренних углов

Для устройства внутренних углов можно использовать J-образный профиль или разрезать плиты по размерам и чертежу. Возьмите два профиля и поместите их во внутренний угол здания. Шаг крепления 15-20 см.

Последний ряд панелей заканчивается приставкой J-профиля и отливом.

Монтаж J-образного профиля для внутренних углов

Методика самостоятельного монтажа цокольного сайдинга

Независимо от характеристик цоколя и типа фундамента дома плиты можно крепить:

• на предварительно установленной поворотной раме. Установка декоративных панелей на токарный станок из деревянных балок или стальных профилей позволяет правильно уложить сайдинг вне зависимости от отклонения размеров панелей и ровности стен.
• к поверхности фундамента. Крепление к фундаменту осуществляется с идеальной ровностью основания. Наличие неровностей поверхности влияет на геометрию элементов, сборку которых проблематично из-за деформации;

Отделочным работам плинтуса предшествует покупка

важно правильно рассчитать количество материала, спрогнозировать затраты на установку, умножив предполагаемую потребность в плитах в 1,1 раза. Особенно это касается отделки «под камень», которая отличается большим рельефом и неизбежной потерей материала при стыковке плит

Обрешетка, используемая для крепления сайдинга, может быть изготовлена ​​как из металлических профилей, так и из деревянных брусков, устанавливаемых на стены здания

Пошаговая инструкция по установке обшивки плинтуса своими руками предполагает выполнение следующих операций:

1. Подготовка поверхности подвала. Оцените прочность основания. Убрать выступы, гипсовые валики, если крепление будет производиться непосредственно к основанию. Наличие перепадов больше 20 мм говорит о необходимости установки токарного станка.
2. Монтаж токарных элементов. Крепко закрепите металлические или деревянные элементы каркаса на горизонтальной или вертикальной плоскости. Обеспечьте расстояние между досками, кратное размеру декоративных досок. Проверить герметичность углового соединения.
3. Укладка утеплителя. Необходимо надежно утеплить цоколь, особенно если обшивка сделана из тонкого профлиста. Прикрепите скобы для крепления утеплителя. Закрепите изоляцию строительными грибами или подвесив непосредственно. Сверху нанести паропроницаемую пленку.
4. Монтаж арматуры. Проверить уровень правильности положения стартовой плиты, закрепить ее по периметру постройки саморезами, начиная с левого угла. Продолжите установку, вставив панели в пазы и проверив горизонтальное положение. Установка отделочного элемента завершает процесс облицовки.

Приведенные рекомендации помогут выбрать необходимый материал и самостоятельно установить сайдинг в подвале дома. Установка своими руками позволяет существенно сэкономить финансовые средства. Облицовка фасада — оптимальное решение для быстрой, простой и качественной облицовки цоколя.

Общие рекомендации

Если обратить внимание на способы установки, принципиальных отличий нет. Есть некоторые нюансы, которые следует учитывать при самостоятельной установке панелей:

1. Нижний слой — самый важный. Ровно уложенная или установленная панель — залог правильной и успешной работы. При неправильной установке велика вероятность замены всей конструкции.
   Установка первой панели сайдинга и правильное включение замка профиля
2. Рама — важная составляющая. Помимо клинкерных панелей, каркас нужен и другим изделиям. Он минимизирует нагрузку на стены дома и правильно ее распределит. Кроме того, в пространство между стеной и плиткой благодаря каркасу можно установить различные изоляционные материалы.

   Деревянный каркас для покрытий

   
   Самый простой способ изолировать

3. Швы панелей при правильной установке отлично скрываются друг за другом.
   Расширение (стыковка) панелей сайдинга по длине
4. Минимальное количество инструментов — понадобится строительный нож (желательно) для отрезания лишних частей панелей, отвертка, уровень, линейка. К тому же установка панелей не займет много времени.
5. Если вы чувствуете сложность установки панели самостоятельно, без специалиста, достаточно нанять человека. В дальнейшем, наблюдая за работой, вы легко сможете повторить все проделанные работы для других построек.
6. Широкий спектр дизайнерских решений. Большинство изделий стилизовано под камень, дерево и декоративный кирпич. Дом будет выглядеть богато и нарядно.
   Украшение фасада дома

Это то, что нужно знать человеку, если он самостоятельно решил приступить к установке панелей. Процесс не отличается технической сложностью. Действовать нужно аккуратно и аккуратно, чтобы добиться желаемого результата.

Рекомендуется использовать качественные продукты и материалы, ведь таких комплектующих прослужит не один десяток лет. Некачественные панели портятся и при монтаже самого фасада.

Виды цокольных панелей

Панели для наружных стен могут различаться по материалам изготовления, дизайну, размерам. Это основные критерии их выбора.

Размеры отдельных элементов облицовки

Плинтусные панели легко отличить не только по толщине, но и по размеру. Чаще всего они имеют примерное соотношение сторон 1: 2,5. Для обычной фасадной облицовки соотношение длины к ширине примерно 1:10. В результате отдельные элементы облицовки цоколя / цоколя получаются довольно короткими.

Но их ширина может существенно различаться и колебаться в пределах от 16 до 50 см. Производители выпускают такие панели для удобства оформления узкой полосы внизу стен. Иногда достаточно поставить их в одну строку.

На размеры изделий также влияет тип моделируемого материала. Поэтому панели из колотого камня будут короче и шире, чем элементы из красного кирпича”.

При покупке учитывайте, что каждая панель, помимо собственно, имеет еще и полезный размер. Это видимая высота и ширина изделия после установки.

Материал изготовления панелей

Широкий ассортимент изделий из полипропилена, фиброцемента, оцинкованной стали.

Полезно: строим ленточный фундамент под деревянный дом

Не следует путать полипропилен с поливинилхлоридом (ПВХ). Оболочка из полипропилена намного более устойчива к атмосферным воздействиям. Также он отличается высокой степенью прочности, которая достигается методом литья. Готовые изделия легкие, легко моются и точно имитируют рельеф натурального камня.

Металлические панели производятся на основе стальных оцинкованных листов. Также они покрыты грунтовкой, антикоррозийным составом и имеют декоративный и прозрачный защитный слой из полимеров.

Металлическое покрытие соответствует всем требованиям к материалу отделки цоколя / цоколя. Однако он не всегда точно имитирует натуральный материал и может подвергаться воздействию влаги в месте резки.

Основными составляющими фиброцементных панелей являются цемент, целлюлозное волокно, вода, кварцевый песок. Их изготавливают прессованием при высоких температурах или прессованием с последующим «отверждением» в течение месяца (по аналогии с бетоном). Готовые фасады из ДСП отличаются высокой степенью декоративности, низкой теплопроводностью и прочностью.

Дизайн цокольных панелей

Панели обшивки цоколя могут имитировать несколько десятков натуральных материалов. Самые популярные варианты:

• песчаник;
• каменистый камень;
• клинкерный кирпич;
• состаренный кирпич.
• гранит;
• доломит;
• каменный щебень;

Фасадные панели с имитацией крупных камней ассоциируются с крепостью, замком и зрительно увеличивают размеры постройки, создавая ощущение большей надежности.

При желании можно использовать панели с имитацией древесной стружки. Это довольно оригинальное решение. Требует внимательной проработки, если стены дома декорированы по-разному.

Панели различаются не только видом имитируемых камней, но и шириной швов между ними. Этот момент важно учитывать, если вы планируете их шпаклевать. Чем шире шов, тем легче над ним будет работать.

Обратите внимание на рельефность элементов облицовки. Если он очень выражен, будьте готовы к тому, что грязь на таком покрытии будет скапливаться чаще.

Фасадные панели с утеплителем

Как правило, плинтус дополнительно утепляется при отделке декоративным материалом. Делается это с помощью теплоизоляционного материала, который помещается в ячейки обрешетки. Дорогая, но экономящая время и время альтернатива: утепленные фасадные панели для внешней отделки дома.

Они представляют собой трехслойный «торт:

1. Основание. В его роли выступает влагостойкая OSB или фанерная подложка.
2. Изоляция. Это может быть пенополиуретан, экструдированный пенополистирол, пенополистирол. В этом случае оптимальный вариант с учетом эксплуатационных свойств — пенополиуретан.
3. Декоративный слой. Он может быть из металла, керамики, бетона, полимерного состава, клинкера. Полимерные и клинкерные панели — это решения с хорошим соотношением цены и качества.

Термопанели, а также фасадная облицовка без утеплителя представлены в широком ассортименте.

Утепление

Одним из главных преимуществ сайдинга является то, что под ним легко «спрятать» слой утеплителя. Это существенно экономит расходы на отопление в холодное время года и поддерживает комфортную температуру в помещении круглый год.

Чтобы утеплитель работал долго и качественно, важно правильно подобрать материалы. Это не только сам утеплитель, но и промежуточные слои, которые защитят дом и стены от конденсата, перегрева и других проблем, которые могут возникнуть при неправильном утеплении

Свойства хороших материалов в изоляционном слое:

• возможность улучшения звукоизоляции;
• экологическая безопасность;
• устойчивость к морозам и экстремальным температурам;
• продолжительность.
• устойчивость к влаге и огню;
• способность пропускать воздух и «дышать»;

Выбор утеплителя — самый ответственный момент. Рассмотрите материалы с подходящими свойствами.

• Минеральная плита (вата). Он отличается высокой плотностью и прочностью при небольшой толщине, соответствует требованиям строительных норм, обеспечивает вентиляцию, является биостойким и улучшает изоляционные свойства облицовки дома. Но у минерального утеплителя есть и недостатки: при отсутствии гидроизоляции и проникновения влаги материал теряет до 70% своих теплоизоляционных свойств. Со временем накапливается пыль. Дешево стоит только некачественная минеральная вата, а на хорошую придется потратить кругленькую сумму.
• Экструдированный пенополистирол (иногда его называют пенополистиролом). По сути, это пенопласт последнего поколения. Поскольку старомодная пена начинает крошиться в течение 5-10 лет (а сайдинг служит во много раз дольше), она быстро теряет свою эффективность как утеплитель. Но пенополистирол обладает всеми необходимыми качествами. Он в меру плотный, пористый, легкий (не нагружает профили), экономичен, прочен, устойчив к влажности, позволяет стенам дышать (если не установлен заподлицо), зимой защищает от холода и не создает «парилку» в доме летом, и отлично приглушает посторонние шумы с улицы.

Базальтовая вата, стекловата и эковата обладают схожими свойствами, но чаще используются для внутреннего утепления.

• Пеностекло. Действительная альтернатива напыляемой полиуретановой пене. Работать с пеностеклом проще за счет того, что материал — фольга. Он имеет пористую структуру, малый вес, высокие изоляционные качества, устойчивость к влаге, разрушению и огню, способен дышать, легко режется на фрагменты необходимой толщины, не дает усадки со временем. Его долговечность превышает срок службы многих видов покрытий. Его существенный недостаток — высокая стоимость. Но если есть возможность делать дорогие покрытия, лучше использовать пеностекло, чем другие материалы.
• Изоляция из алюминиевой фольги. Такие материалы, как правило, пористые, изготовлены из различных пенопластов и герметизированы сверху светоотражающей «оболочкой». Это дает им неоспоримое преимущество — способность утеплителя сохранять тепло в доме при минусовых температурах и способность предохранять помещение от перегрева изнутри при высоких температурах наружного воздуха.
• ППУ. Напыляемая полиуретановая пена является эффективной изоляцией, но требует специального оборудования для нанесения. Поскольку масса наносится на стену в жидком виде, ее можно использовать перед монтажом подвесов и профилей, благодаря чему в конструкции не будут образовываться «островки холода». Но при опрыскивании ППУ на стене не остается вентилируемого места. Стена не дышит. В остальном этот материал превосходит другие по своим техническим характеристикам.

Не забываем про гидроизоляцию и пароизоляцию. Эти слои незначительной толщины продлят срок службы и повысят эффективность утеплителя, но их отсутствие в большинстве случаев сводит эффективность материала к нулю.

Гидроизоляция представляет собой слой тонкой пленки ПВХ или другого тонкого листового материала, который перекрывает изоляцию. То есть находится между ним и сайдингом и необходим для предотвращения попадания влаги в утеплитель.

Пароизоляция также выполнена из довольно тонкого материала, который монтируется сзади, между утеплителем и стеной дома.

Для работы с этими материалами вам потребуются ножницы или острый нож (для вырезания фрагментов в труднодоступных местах), изолента и степлер.

Как крепить фасадные панели на фундамент

Технология крепления фасадных панелей к фундаменту полностью идентична креплению к стене: здесь тоже актуально все, что было сказано выше об утеплении и установке обрешетки.

Если стена длиннее или выше шести метров, облицовку лучше разделить на секции. Это можно сделать с помощью двух зеркальных j-образных профилей. В общем, у производителей обычно есть целый ряд элементов облицовки углов и дверных / оконных проемов; Не рекомендуем на них экономить, так как, во-первых, они значительно увеличивают удобство монтажа, а во-вторых, позволяют сделать его с максимальной эстетичностью.

Закрепили первую панель, следующую справа вставляем чуть выше, поднося к замку первой панели и сдвигая вниз в стартовую планку, после чего фиксируем таким же образом. Далее делаем весь нижний ряд в противоположном углу. Далее переходим ко второй строке и по этому алгоритму вся работа продолжается.

Читайте также: ТОП-10 рейтинг лучших кровельных утеплителей! Отзывы, адреса компаний, сравнение основ

При установке верхняя панель не должна сильно прижиматься к нижней — для теплового расширения требуется зазор 1,5-2 мм. Если не следовать этому правилу, в жару фасадные панели могут пойти волнами.

лучше всего устанавливать панели с небольшим отступом на треть или половину длины. Таким образом, фасад будет выглядеть более естественно (особенно, если вы установите фасадную панель под кирпич), а прочность боковых стыков смежных панелей значительно возрастет. Поскольку места их стыков в этом случае будут надежно зафиксированы неразъемным участком соседней панели, расположенной внизу.

В заключение стоит напомнить, что полимерные фасадные панели не останавливались в развитии, и технология их монтажа также развивается. Для каждого типа фасадных панелей возможны свои нюансы монтажа, есть отличия в том, как закрепить фасадные панели под кирпич, плитку или камень. Поэтому перед началом работы обязательно изучите инструкцию производителя панели.

Монтаж тяжелых фасадных панелей своими руками поэтапно

Монтаж тяжелых фасадных элементов осуществляется иным способом. Просто закрепить плиту из фибры или керамогранит к стартовому профилю без дополнительных креплений невозможно. Поэтому ход работы следующий.

Первым делом нужно спроектировать обрешетку. Необходимо рассчитать количество и виды профилей, кронштейнов и креплений.

Поверхность стены подготовлена ​​для крепления облицовочного материала

Устанавливаем кронштейны, на которые потом будет закрепляться вертикальный профиль. Размер рабочей части кронштейна рассчитывается от толщины утеплителя. После установки утеплителя устанавливаем вертикальные профили. Смонтируйте основной и промежуточный профиль. Основная должна располагаться на стыках плит, а промежуточная — посередине. Расстояние рассчитывается исходя из архитектурных особенностей проекта здания и ветровой нагрузки: размер между профилями обычно составляет 40-60 см. Горизонтальные полосы имеют расстояние, соответствующее размерам панели.

• Далее приступаем к приклеиванию первой строчки. Чем толще облицовочный материал, тем ответственнее подход к работе. Крепление элемента фасада из керамогранита и других тяжелых конструкций толщиной более 15 мм осуществляется на хомутах или внутреннем креплении. Плиты соединяются согласно инструкции и чертежу.

• Следующим шагом будет установка нижнего отлива на расстоянии 40 см от земли и закрепление стартового профиля или хомутов. Хомуты или металлические хомуты предназначены не только для крепления, но и для устройства компенсатора.

• Конструкцию верхнего ряда следует выполнять с образованием вентиляционной щели, что характерно для всех вентилируемых фасадов. Для этого устанавливается П-образный профиль и отлив. В основном так и делается. Таким образом будет обеспечена правильная циркуляция воздуха.

• После монтажа все стыки заделываются герметиком и тщательно очищаются. Чтобы не повредить поверхность, стыки проклеиваются скотчем, который впоследствии удаляется.

Формирование внешних углов обычно уже предусмотрено производителем. Это может быть сделано без поднутрения или с поднутрением. На уголок можно приложить металлический уголок, который нужно будет покрасить. В любом случае в комплект входит герметик и краска того же цвета, что и основное покрытие.

Монтаж уголков

Подготовка стен для монтажа фасадных панелей

Перед началом работ необходимо подготовить стены здания к установке.

Уберите со стен все декоративные элементы и все, что может мешать работе. Все металлические элементы необходимо проверить на наличие ржавчины — ее тоже нужно удалить.

Металлические и деревянные элементы конструкции здания необходимо обработать защитными составами, так как срок службы фасадных панелей может достигать 30-50 лет. Лучше исключить будущие повреждения стен, поэтому снимать панели заранее не нужно.

Стоун Хаус

Фасадные панели

Стоун Хаус S-Lock

Фасадные панели

Хокла

Фасадные панели

Как обшить дом фасадными панелями своими руками

Фасадные панели можно монтировать по-разному. Выбор зависит от нескольких факторов:

• На стены, покрытые листами утеплителя, однослойные фасадные панели устанавливают только по каркасу. Эта технология называется вентилируемым фасадом. Между утеплителем и футеровкой имеется плотная прослойка воздуха. Это вентканал для вентиляции с подвесной внутренней частью фасада.
• Состояние фундамента. На хорошо подготовленной стене панели крепят без использования клея и поролона на саморезы и дюбеля. Если основание неровное, панели монтируют строительным клеем или пеной. Также используется способ установки на каркас. Он заключается в создании плоского и прочного основания из металлических профилей или деревянных реек для монтажа однослойных или многослойных панелей.

Монтажу предшествует расчет материала и подготовительные работы

Расчет производится по эскизу фасада. На чертеже рисуется плоская модель с указанием всех габаритных размеров, количества окон и дверей. Для точного расчета лучше всего обратиться к продавцу-консультанту. В крупных магазинах учат быстро выполнять расчет.

Подготовительные работы начинаются с реконструкции фасада и выявления проблемных мест. Затем поверхность очищается от остатков старого покрытия. Все, что висит на фасаде снаружи, разбирается. Большие трещины и сколы зашиваются и фиксируются цементным раствором.

Если фасад поражен грибком или плесенью, проводится дезинфекция. Самый эффективный метод травления — пропитать поверхность медно-сульфатным грунтом.

Медный купорос ядовит. Это опасно для человеческого организма, поэтому работа проводится в респираторе и резиновых перчатках.

Монтаж термопанелей фасадных своими руками

Их можно установить двумя способами:

1. Клея нет.
2. На клей.

Без клея

требуется абсолютно ровная база. Одна панель надвигается на другую и умещается на специальной колодке. Такой способ установки снижает общее время и трудоемкость.

Перед тем как крепить термопанели каким-либо образом, проводится разметка. С помощью лазерного уровня или уровня на фасаде определяется линия горизонта. Она может совпадать, а может и не совпадать с линией отмостки. Если линии совпадают, проблем не будет. Наждачная бумага устраняет следы стыка панели с основанием.

Если дом стоит на холме и отмостка не горизонтальна, стартовая линия проводится параллельно отмостке. Вторая размерная линия проходит по уровню горизонта на высоте, равной размеру панели от нижней точки фасада. Поэтому при обрезке нижней части панелей первого ряда верхняя часть идет строго горизонтально.

Панели вырезаются шлифовальной машиной с алмазным кругом. Очки используются для защиты глаз. Болгаркой срезается только защитное покрытие. Для резки утеплителя используется обычная пила по дереву.

Исходный профиль устанавливается на нижнюю отметку. Крепится к стене с помощью саморезов.

Монтаж начинается с угла дома. Для крепления фасадных панелей используются дисковые дюбеля с большой плоской головкой. Под каждый дюбель в утеплителе просверливается неглубокое отверстие на диаметр головки. Чтобы после установки дюбель находился заподлицо с изоляцией и не мешал стыковке панелей.

Для дополнительного крепления панелей используются саморезы. Под них просверливаются отверстия в швах между плиткой. После монтажа следы от крепления легко скрыть шпаклевкой, подходящей под цвет стены.

Закрепив первую панель, к ней на замок прикрепляют вторую. Поэтому облицовывается весь фасад. Наружные углы между панелями закрываются дополнительными элементами.

Если их нет, концы уголков обрезаются под углом 45 градусов. После окончания монтажа стык заделывают шпаклевкой. Для соединения элементов не нужно слишком сильно давить на них. Если это не сработает, одна из панелей наклонена или на стене имеется выступ. Оба недостатка устранены, продолжаем редактировать.

На клей

Установка панелей на клей актуальна при гофре основания с отклонениями 10-30 мм в горизонтальной или вертикальной плоскости. Клей действует как выравнивающий материал. После отделки фасада между стеной и панелями не остается воздушных зазоров.

Разметка и распиловка фасадных термопанелей осуществляется по алгоритму сухим методом.

Стартовый профиль закрепляют по нижней горизонтальной линии. Это опора фасадной системы. Для улучшения соединения панели с профилем на полку наносится пенополиуретан. На пенопласт монтируется первый ряд панелей.

Монтаж начинается с нижнего угла дома. Для монтажа термопанелей используется специальный клей, который приобретается вместе с элементами облицовки. Если его нет, то для устройства пенопласта или минерального утеплителя на кирпичное, бетонное или газобетонное основание подойдет сухая смесь.

Клей наносится тонким слоем на всю поверхность панели с помощью зубчатого шпателя. Для дополнительного крепления используются тарельчатые дюбеля. При стыковке панелей необходимо следить за тем, чтобы размер швов между плитками в соответствии с швами не отличался от соседних.

Все стыки места и места установки саморезов заделываются шпаклевкой под цвет поверхности.

Следует помнить, что материал, из которого сделана стена, влияет на выбор утеплителя для термопанели. Пористые конструкции, такие как пенобетон, силикатные блоки, лучше покрывать термопанелями на основе минерального утеплителя.

Минеральная вата хорошо впитывает влагу. Для кирпичных и бетонных стен можно использовать покрытие на основе полистирола.

Технология монтажа наружных стеновых панелей

Речь пойдет об устройстве фасада из однослойных элементов облицовки из поливинилхлорида. Панели устанавливаются на неправильном основании на каркас из металлических оцинкованных профилей.

Фасадные панели устанавливаются практически при любой температуре. Монтаж запрещен только в сильные морозы, когда показания градусника опускаются ниже -15 ° С. Работы по облицовке фасада состоят из нескольких этапов:

1. Подготовка.
2. Токарная обработка для панельного монтажа.
3. Крепление лицевых панелей.

Подготовка

Работы по подготовке фундамента необходимо завершить до начала установки опорного каркаса. С фасада убираются дополнительные элементы, например, внешний блок для кондиционера. С окон убирают отлив и обшивку откосов. Если фасад деревянный, его необходимо обработать антисептиком, чтобы подавить процессы гниения и развития грибка. Если фасад выполнен из камня или бетона, то в такой обработке нет необходимости.

Покрытие без утеплителя не имеет мембранного пароизоляционного устройства. Если планируется внешнее освещение, то электромонтаж выполняется на этапе подготовки.

Обрешетка для монтажа панелей

Станок для лицевых панелей может быть деревянным или из U-образного профиля, предпочтительнее второй вариант, так как оцинкованный профиль не подвергается коррозии и не портится. Не требует дополнительной защиты.

На плоском основании допускается монтировать профиль прямо на голую стену. Если фасад криволинейный, каркас монтируется под фасадные панели.

Каркас состоит из кронштейнов и несущих профилей. Рама выравнивается скобами. Профиль монтируется на заранее размеченную поверхность фасада. Разметка производится с помощью лазерного уровня и рулетки

Первый горизонтальный элемент устанавливается в 50 мм от земли. К нему крепится стартовая планка для фасадных панелей. Монтажное расстояние вертикальных реек составляет 500-600 мм, а горизонтальных реек зависит от высоты элемента обшивки. Горизонтальные направляющие изготавливаются с профилем J. Для крепления используются саморезы с шагом 300-400 мм.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

Всю технологию монтажа фасадных панелей можно поэтапно разделить на 6 частей:

1. подготовка стен;
2. установка вертикальных направляющих токарного станка, при необходимости укладка утеплителя;
3. крепление нижней стартовой горизонтальной облицовки фасада;
4. установка профиля J;
5. устройство углов;
6. подкладка с лицевыми панелями.

Подготовка поверхности стен

Если деревянная стена ровная, что бывает редко, сайдинг можно прикрепить прямо к ней, не поворачивая. Ровная поверхность — это не идеально гладкая поверхность, а отсутствие выпуклостей и углублений, которые обнаруживаются при внимательном визуальном осмотре. Швы необходимо заделать вплотную к стенкам ствола, деревянную поверхность обработать антисептиком и просушить. На старом здании поверхность стены очищается от предыдущей отделки, гвоздей, крошащихся блоков или гнилых досок, а слабые места укрепляются. Ведутся работы по утеплению здания.

Основные правила монтажа

Брусья для каркаса необходимо просушить и обработать биобезопасностью, иначе весь сайдинг со временем изнашивается. В связи с этим надежнее выполнять монтаж фасадов с корпусом из металлического оцинкованного профиля, используя гвозди или саморезы, защищенные от коррозии. На крайних вертикальных рельсах устанавливаются маяки с натянутой веревкой, затем заклеиваются остальные планки.

Правильная и неправильная установка фурнитуры

Проще всего добиться идеальной ровности с помощью металлического профиля и приспособлений из гипсокартона, с помощью которых регулируется зазор между направляющей и стеной. Монтаж обшивки цоколя в виниловых панелях Docke под кирпич или натуральный камень подразумевает шаг между вертикальными планками не более 400 мм. В общем, необходимо рассчитывать так, чтобы поворотная планка совпадала с точкой крепления в центре панели — всего должно быть три точки крепления вместе со средней.

В этом вопросе лучше следовать рекомендациям производителя покрытия, особенно для материалов большой или большой длины, например, керамогранита, дерева, стали. Для менее распространенного вертикального расположения фасадных панелей аналогичным образом выполняется горизонтальный поворот. Монтаж сайдинга осуществляется слева направо рядами снизу вверх.

При установке металлического сайдинга важно оставить зазор в 1 мм между головкой шурупа и перфорированной полосой в месте крепления с учетом теплового расширения материала. Перед стыковкой панели к углу необходимо выдержать расстояние не менее 6 мм. Если температура при установке ниже +5 С °, интервал необходимо увеличить до 9 мм. Эти изменения особенно актуальны для винилового сайдинга (Deck или Alt), который при нагревании «гуляет» и при отсутствии места для «ходячих» перекосов. Температурные диапазоны необходимо соблюдать во всех точках соединения с профилем.

Правила монтажа сайдинга

Установка стартового профиля

Стартовая планка, с которой начнется крепление фасадных панелей, размечается по всему периметру здания гипсовой веревкой, прикрепленной к вбитым в углы гвоздям. Местоположение въезда определяется уровнем воды, выровненным по «горизонту» от самой нижней точки стены. Профиль фиксируется с этой точки. Если дом наклонный, может оказаться, что в некоторых местах длины обрешетки не хватит. Для исправления обрежьте доски нужного размера и соорудите каркас.

Установка стартового профиля

По углам отметьте ширину углового профиля, после чего можно приступать к установке стартовой планки с отступом угловыми отметками. При стыковке и закреплении профиля действуют правила соблюдения температурных диапазонов. В обязательном порядке проверять ровность горизонтальной установки нормальным уровнем. Если предусмотрено крепление цокольного отлива, над ним по горизонту засыпается стартовый профиль.

Установка универсального J-профиля

Установка универсального J-профиля

Для окантовки откосов оконных и дверных проемов, для фабрики фасадных панелей закрепляется J-профиль, также возможна замена на него внутреннего углового профиля. При проделывании отверстий в профиле с монтажной стороны делают пропилы с шагом 50-100 мм. Внешняя стыковка может производиться как по прямой, так и под углом 45 ° с использованием надрезов и фальцев, предварительно проанализировав необходимые параметры внешнего вида. Внутренние углы соединяются с помощью одного или двух универсальных J-образных профилей.

Монтирование углов

Монтажные уголки

Последний подготовительный этап перед установкой сайдинга — установка внешних углов. Крепеж должен выступать из водосточного желоба на 3 мм, а нижний конец выступать за исходную планку на 4-6 мм. Вертикальность проверяется уровнем. Анкеровка осуществляется на одинаковом расстоянии во всех углах здания, внахлест с нахлестом верхнего элемента на нижний.